「WWII KHAKI」英国の軍服地を、DOLMANに。
ご無沙汰でございます。何か書こうとすると、気軽にはできないもので少し時間が経ってしまいました。
今回は、新作のDOLMAN WW2 WOOLについて。
ANATOMICAでの色表記は「TAN」にしていますが、英国の生地メーカー、HAINSWORTHでは、この生地を「WWII Khaki」と呼んでいます。
単純にとてもDOLMANに似合う生地で、汎用性も高く格好良いのですが、「WWⅡ」というこの名前が少し気になって、第二次世界大戦の頃、英国ではどんなウールが軍服に使われていたのか、というところから調べてみました。少し長くなりますが、お付き合いください。
1939年から1942年頃の服
「第二次世界大戦の頃」と言っても少し幅があります。同じ時期の服をいくつか挙げてみます。
アメリカ陸軍でいうと、いわゆる M-41フィールドジャケット が出てきた頃です。野外で着る上着として、1940年にコットンポプリンにフランネルの裏地をつけた型が定められ、翌年には肩にストラップがつくなど、仕様が変わります。古着でM-41を見たことのある方なら、少し時代をイメージしやすいかもしれません。
M-1941フィールドジャケット。Smithsonian National Museum of American History所蔵。
英国では、街で着る服にも戦争の影響が出ていました。1941年に衣料の配給制が始まり、同じ年に「ユーティリティ・クロージング」の制度が導入されます。品質を管理した限られた種類の生地で、普段着を作る仕組みです。ワンピースや子ども服に混じって、ツイードのスポーツジャケットもあります。
ちなみに、同じ頃の日本は、すでに日中戦争のさなかでした。
いきなり違う服についてですいません。同時代の他の国がどうだったか見てみるとそれはそれで面白いのです。
こうして同じ時期の服を見ていくと、米陸軍は綿の表地にフランネルを重ね、英国陸軍は次章で紹介するように、野外で着る上下にウールサージを使っている。採用素材は違えど、何か着る服にも変化がある時期だったのだろうと推測できます。
英国陸軍のバトルドレス
1940年8月23日、英国ノーフォーク州ゴールストン。第155旅団偵察部隊を視察するジョージ6世。撮影 Puttnam／Imperial War Museums, H 3272。
英国陸軍が実戦勤務用の制服としてバトルドレスを採用したのは、1939年です。
National Army Museumに残っている1940年の上衣を見ると、まず丈の短さが目に留まります。股上の深いトラウザーズと組み合わせて、上衣の裾をウエストの外側にボタンで留めるつくり。上衣だけで見るとずいぶん短いのですが、上下で着ることを考えると、この丈にも納得がいきます。
生地はウールサージ。1939年に導入されたバトルドレスについて、繊維技術の資料では「梳毛（そもう）サージ」と記されています。
王立砲兵隊の服装史に、生地選びについての面白い話がありました。試験的に使われたデニムでは、英国本土で着るには暖かさが足りなかったそうです。そこで1939年3月、騎乗しない隊員向けにサージ製のバトルドレスが認められました。
ウールサージとデニム
サージとデニムは、どちらも斜めに織り目が走る綾織りです。たとえばジーンズのデニムは、青い経糸が表に多く出るように織られています。表は青く、裏は白っぽい。裾を折り返すと分かりやすいですよね。サージの典型は、経糸が緯糸の上を2本、下を2本と通る織り方で、表と裏に同じような綾目が出ます。
軍服の話で気になるのは、糸そのものの違いです。羊毛には天然の縮れがあり、生地の中にとどまる空気が暖かさにつながります。梳毛糸は、その羊毛を梳いて繊維の向きを揃えてから紡いだもの。毛羽が比較的少なく、織り目がすっきり見えます。
HAINSWORTHの見本帳を調べると、第一次大戦の際にはフェルト状に仕上げた紡毛の制服地があり、第二次大戦時には、同社がそれより軽いと説明する梳毛の生地が並んでいます。
デニムでは暖かさが足りなかったという話がありましたが、服をただ厚く重いウールにすればいいわけでもなかったんだろうなと感じます。毎日着て動く服なので、耐久性も考えて、どのくらいの厚みや重さに収めるかも気になるところです。
梳毛が選ばれた詳しい経緯は分かりませんが、重すぎず、耐久性と張りのあるウールということで採用されたのかな、と思います。
HAINSWORTHの「WWII Khaki」
今回のDOLMANに使用した「WWII Khaki」は、英国HAINSWORTHより。
同社は1783年に創業した英国の毛織物メーカーです。英国軍には古くから生地を供給していて、1815年のワーテルローの戦いでも、英国兵の赤い軍服に同社の生地が使われていたそうです。
実物は、少し離れると落ち着いたブラウン調に見えます。近づくと織り目が細かく、胸元の光が当たるところと、前立てが折れて影になるところとでは、同じ生地でも色が違って見えます。カーキと聞いて個人的に思い浮かべる米軍チノの色よりは茶色みが強めです。こればかりは、是非実際の生地をご覧いただきたいです。
なぜ、このウールをDOLMANに使うのか
ウールらしい厚みがあり、表面はすっきりしている。DOLMANにすると、この二つが襟や袖の形によく出ます。
個人的には、袖周りにこの生地の特徴が良く出ていると思います。
平置きでは、肩から袖口までがすっと落ちて見えます。着て肘を曲げると、内側には深い折れが入るのですが、その先で袖口は手首のまわりに丸く開いたままです。腕に沿って折れるところと、生地のハリで形が残るところが、ひとつの袖の中で確認できます。
襟もそうです。前を開けて着ても、小さな襟がきちんと立っている。毛羽が少ないので襟の縁まですっきり見えて、ボタンを外したときにも、首元にDOLMANらしい形が残ります。
「WWII Khaki」という名前が気になって、今回は英国の軍服まで遡ってみました。
生地の見本帳では小さな四角だったウールが、服という立体になって、腕を動かしたときに張りのある丸みを見せてくれる。
ANATOMICAを代表するモデルである「DOLMAN」。裏地のないこのジャケットはその生地の性質が色濃く感じられます。歴史と機能性が、この立体的なDOLMANにとても適していると改めて感じました。
店頭で喋ることがほとんどなくなるぐらい書いてしまったので、後は皆さま袖を通して、実際にご自身で感じに来て下さい。